“中國制造”成本節(jié)節(jié)攀升 快時尚供應(yīng)商尋新出路
“中國制造”成本節(jié)節(jié)攀升，為快時尚服裝的供應(yīng)商們帶去了危機。
近日，H&M、優(yōu)衣庫等多家快時尚服裝的供應(yīng)商晶苑國際(02232.HK)遭遇了股價的連續(xù)下跌，投行下調(diào)了盈利預(yù)測和目標(biāo)價。根據(jù)其截至6月30日的2018年中期業(yè)績顯示，雖然收入和凈利潤得到增長，但是管理層在財報中表示，中國產(chǎn)能受工人短缺日益嚴(yán)重的影響而未如預(yù)期般到位，也導(dǎo)致集團無法承接較高利潤的訂單，整體產(chǎn)能也未能達(dá)至最佳分配。
由于中國工人成本的逐年增長，不僅是晶苑國際，老牌的鞋服代工企業(yè)如維珍妮(維密的主要代工方)、申洲國際(耐克等的代工方)等也多少受到了影響。除了進(jìn)一步提升供應(yīng)鏈的反應(yīng)速度，一些代工企業(yè)開始加速向東南亞國家轉(zhuǎn)移，投資辦廠、布局海外，從而加速擴能。不過，盡管勞動力成本低，但是東南亞國家的隱形成本和政策風(fēng)險更高，這也是不小的考驗。
中國勞動力不再廉價
事實上，在今年5月底到6月，晶苑國際就因為業(yè)績因素被多家券商和投行下調(diào)了評級。這家為多個外資品牌進(jìn)行服裝代工的企業(yè)，于2017年10月在香港上市，在最新財報中，其員工成本和存貨成本分別達(dá)到3.08億元和9.66億元，同比增長24.2%和18.24%。
對此，晶苑國際表示，中國現(xiàn)面臨技術(shù)勞動人口短缺，情況日趨嚴(yán)重，以至于公司產(chǎn)能受到影響。由于技術(shù)工人短缺，公司需要時間培訓(xùn)新工人，這不免對本公司整體的生產(chǎn)量及效益構(gòu)成不利影響，產(chǎn)能未如預(yù)期到位。同時，財報還提及，5月份人民幣仍持續(xù)升值，中國員工成本有所增長，晶苑國際的中期毛利率因此按年下跌了90個基點，跌至19.0%。
公開資料顯示，自20世紀(jì)80年代起，中國開始成為全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)的制造中心，OEM(代工)是加工企業(yè)最初采取的主要經(jīng)營模式。在業(yè)界看來，以O(shè)EM為主的服裝制造行業(yè)是體量大、單品利潤較低的行業(yè)。不過對于部分龍頭OEM企業(yè)而言，形成規(guī)模后盈利頗豐，比如晶苑國際和維珍妮、申洲國際等就是其中的代表。
謝海盟(化名)是一家為拉夏貝爾、美邦、優(yōu)衣庫等進(jìn)行代工的公司負(fù)責(zé)人，他對《中國經(jīng)營報》記者表示，“國內(nèi)代工形式一般分成兩種：一種是生產(chǎn)成品的服裝加工廠;一種是參與工序的面輔料供應(yīng)商。早期在先發(fā)展起來的沿海城市，有不少快時尚品牌的代工企業(yè)。服裝代工廠用工荒的問題在2008年前后就開始出現(xiàn)了，尤其是一線城市，當(dāng)時一線城市的工廠已經(jīng)基本撤離到三四線城市，后來甚至是五六線城市了。到了2013年，用工方面的問題就特別緊張了?！?br />
伴隨“用工荒”的加劇，“加薪潮”也在服裝制造業(yè)中興起。據(jù)了解，截止到2016年6月30日上半年，裕元的直接勞工成本6億美元，相比往年上漲了20%。據(jù)波士頓研究機構(gòu)在2016年時的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國制造業(yè)的勞工成本占總成本的12%，而且這一增長趨勢越來越明顯。這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于印尼的1%、印度的4%和泰國的5%。
“從工人成本上來對比，2005年，一個工人的月薪大概在1500元到2000元，而現(xiàn)在，月薪在5000元以上是正常的，這還只是做小的流水線、單一產(chǎn)品的工人工資，如果要做相對復(fù)雜的時裝，薪水肯定要往上漲。對大型工廠來說，一個工人的薪水加上社保等支出，一年大概需要7萬元。”謝海盟說。
中金智庫研究員吳東華指出：“在銷售利潤承壓時，成本上漲和環(huán)保壓力使得內(nèi)地代加工企業(yè)的日子并不好過，紡服業(yè)越來越難支撐日益增長的成本壓力。制造業(yè)的利潤降低，某些老板選擇關(guān)閉工廠，轉(zhuǎn)向投資其他產(chǎn)業(yè)。”
謝海盟表達(dá)了類似的觀點，“一些小的代工廠逐漸選擇關(guān)閉，還有一些則選擇轉(zhuǎn)移到國內(nèi)西部的城市。比如東莞，近年來關(guān)了挺多廠，招不到工人的新聞時常有。年輕人不愿做太辛苦且勞動密集型的工作。還有一些工廠現(xiàn)在往西部轉(zhuǎn)移，包括去新疆、青海、寧夏、陜西等地，還有四川以及武漢的西部等。主要是這些地方現(xiàn)在還有政策支持，在人工成本上的壓力沒那么大。”
逐步移至東南亞
曾在時尚服裝行業(yè)咨詢公司工作的Harry表示，“中國制造成本的節(jié)節(jié)升高早已是不爭的事實。品牌方和代工方是在互相作用并造成影響。以H&M為例，其銷量的下降給代工方帶來業(yè)績損失；而生產(chǎn)成本、人工成本的上漲，又會使H&M不得不漲價，從而激發(fā)矛盾，影響到其銷量和利潤?！痹诮衲?月28日，H&M發(fā)布的最新財報(2017年12月~2018年5月)顯示，其庫存達(dá)到了363億瑞典克朗(約合40億美元，折合268億元人民幣)，同比增長了13%。
相比之下，利潤更薄的一方依然是代工企業(yè)。從晶苑國際此前發(fā)布的招股書來看，其凈利潤并不可觀。2014年、2015年、2016年及截至2017年6月30日止6個月，前三大客戶(Fast Retailing、H&M、Levi’s)的銷售額分別占收益的72.5%、70.3%、69.7%及61.1%。以晶苑國際在2016年的凈利潤1.24億美元及3.5億件成衣計算，每件成衣的凈利潤不過35.4美分，折合人民幣2.4元左右。記者就用工緊張以及毛利率萎縮等問題，將采訪函發(fā)至晶苑國際指定的媒體詢問郵箱，但截至發(fā)稿未收到答復(fù)。
勞動力成本低廉的東南亞地區(qū)成為中國之后服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的下一個目的地。記者留意到，晶苑國際計劃花3年時間在越南擴展額外年產(chǎn)能1.295億件，在孟加拉擴張額外年產(chǎn)能0.266億件，預(yù)計未來數(shù)年將孟加拉國和越南的員工數(shù)量每年增加10%。晶苑行政總裁羅正亮(Andrew Lo)曾表示，中國南方制造業(yè)中心的勞動力成本已超過每月700美元，是越南和孟加拉國平均月薪的兩倍多，這兩個國家的平均月薪分別為300至350美元和150至200美元。
申洲國際稱，“越南面料工廠的新增設(shè)備投產(chǎn)，使得集團上游業(yè)務(wù)的生產(chǎn)能力大幅提升?！本S珍妮此前也表示將在海外市場繼續(xù)發(fā)力。
“在東南亞的越南、柬埔寨、孟加拉等發(fā)展中國家，具有更低的制造成本和人工成本，但是相對落后的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)又限制了其發(fā)展規(guī)模。具體來說，就是人力成本比國內(nèi)便宜了大概三分之一，但是供應(yīng)鏈、時間、工會成本并沒有便宜多少。另一方面是工作態(tài)度和效率，容易導(dǎo)致貨期不穩(wěn)定。此外，除了簡單的如牛仔褲、襯衫、連衣裙等產(chǎn)品，一些特殊面料的、羽絨服棉服類的、復(fù)雜產(chǎn)品還是依賴在中國代工廠來做，我們國家在這方面有比較成熟的技術(shù)。”謝海盟說。
“代工企業(yè)有點像游牧企業(yè)，哪房租低工資低就往哪里去轉(zhuǎn)，現(xiàn)在往東南亞，可能下一步就是非洲了，低成本的東西還是要往低成本的地區(qū)去流動，這是發(fā)展趨勢。如果這些企業(yè)要提升的話，可能還是得從智能化，設(shè)備機械化和技術(shù)等方面去提升?！盚arry對記者說，“如果代工工廠開始往產(chǎn)品設(shè)計、原料采購等方向延伸，或者向產(chǎn)業(yè)鏈其他方向滲透，則是比較好的發(fā)展方向?！?br />
事實上，記者留意到，這些大型代工企業(yè)的利潤增長并非完全依賴于代工生產(chǎn)。據(jù)晶苑國際此前的招股書顯示，公司每件成衣的凈利潤在35.4美分左右（約2.42元人民幣），在此基礎(chǔ)上，會在各個階段向客戶提供增值服務(wù)。而申洲國際則包攬了產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節(jié)，為客戶提供一站式的高效服務(wù)，降低了采購成本，同時在生產(chǎn)技術(shù)等產(chǎn)能擴充方面投入一定的研發(fā)成本。
