在傳統(tǒng)中尋求創(chuàng)新“大時裝”向我們襲來
- 板橋活哉是一位日本設計師，在日本從事羊絨服裝設計多年，2004年這個旗下?lián)碛腥齻€時裝品牌的設計師帶著他的品牌團隊來到中國，也給市場帶來了“新羊絨時裝”的概念。采訪在有關兩國產(chǎn)業(yè)差異的討論中開始，在“”大時裝“”概念中得到升華。
“盡管市場銷售一路看漲，但中國羊絨時裝化的步伐已越邁越大。”
“'純羊絨企業(yè)'這個詞在日本十幾、二十年前就已不復存在了。”板橋迎頭便是一句。“在多年前，日本純作羊絨的企業(yè)就已轉型，由于國情的原因，這是一種市場的自然法則，也順應了'大時裝'的發(fā)展趨勢。如今那些品牌多為伊都錦、三洋等大商業(yè)集團收歸旗下，成為他們某一系列的產(chǎn)品，統(tǒng)一于整個服裝品牌當季的流行趨勢。”
“可以這樣講，中國羊絨行業(yè)已發(fā)展的比較成熟，我相信隨著時尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國純羊絨的服裝品牌將更為“時裝化”，這其中也包括當今的知名品牌。此話并非空穴來風，而是來自我一年以來的市場觀察：中國的羊絨企業(yè)們，其時尚化、時裝化轉變的浪潮已在涌動，各大集團高層對于'時裝'概念的理解也在不斷加深。”
“當50個品牌的設計等同于1個，某些品牌被擠出商場的日子也屈指可數(shù)了。”
自2005年進入中國以來，板橋活哉考察了廣州、深圳、北京、沈陽等南北大中型城市，經(jīng)過對于這些城市的大中型商場的考察，他發(fā)現(xiàn)盡管在商場中的羊絨成衣品牌數(shù)量頗多，但是在沈陽市場上的50多個品牌，令他看過之后感覺像是一個品牌。究其原因，一方面源于中小品牌對于大品牌的跟風抄襲，另一方面也源于大品牌對各自細分市場的挖掘有待于更加準確。
一位北京的羊絨服裝經(jīng)銷商向記者談到，正是由于羊絨產(chǎn)品季節(jié)的局限性、設計的雷同化，羊絨成衣在商場中銷售區(qū)域的位置已變得十分的被動。“燕莎、賽特等高檔商場就不說了，像百盛等中高檔商場羊絨產(chǎn)品銷售的位置在今年也有可能從地上樓層轉向地下樓層。這不是一個簡單的調(diào)動，而是市場手段對于行業(yè)調(diào)整的一個開端。”
