在不久前結束的廣交會上，江蘇紡織服裝企業共獲得了8.24億美元的訂單，然而為了能夠拿到國外的訂單，部分企業互相壓價，導致最后訂單的“含金量”縮水。帶著這一問題，近日走訪了江蘇省服裝協會副秘書長閻承余。

    記：一年一度的廣交會不久前剛剛結束，有人評價說，廣交會已經成為外國采購商的“集中砍價場”，您如何看待這一現象？

    閻：你所說的這種現象確實存在。有企業反映，廣交會上，很多外商不是來訂貨的，而是來砍價的，他們在廣交會上拋出所謂的“訂單”，而一些企業急于打開海外銷售渠道，明知無利可圖甚至虧本，也要硬著頭皮接單。不少國外進口商和中間商就利用這種心理，狠狠壓價。每年的華交會、廣交會都能看見幾個熟悉的進口商的身影，他們打一槍一個地方，做一單就跑。更令人憂慮的是，有的廠商為了取得競爭優勢，對外承諾可以先到貨再付款，這不僅擾亂了市場，而且風險極大。根據商務部研究院對500家外貿企業的抽樣調查，中國出口業務的壞賬率高達5%，是發達國家平均水平的10-20倍。依此推算，我國每年因出口產生的海外壞賬在300億美元左右，合人民幣2400億多元。

    記：現在，“中國制造”在國際上的印象多數和廉價分不開，紡織服裝行業也是如此，是什么原因導致了這一狀況？

    閻：首先是在對外報價方面，國內的企業通常都是各自為政，沒有一個統一的行業指導價格。所以，同樣一個訂單，有的企業報價3美元/件，有的企業就把價格壓低到2.5美元/件，這導致我國出口服裝的價格與價值嚴重相悖離，我們的出口價格甚至低于印度等國家。此外，我們有設計，但沒品牌，正是那一方小小的標簽，決定了中國企業只能站在價值分配鏈條的末端，獲取微薄的加工費，國外品牌企業卻憑借它輕易獲得豐厚利潤。比如，江蘇有些企業替國際知名品牌貼牌生產服裝，一樣的品質，掛上國外的標簽立刻身價倍增，其售價是我國出口價的4-5倍，有的甚至達到8-10倍。據江蘇省外經貿廳的一項調查顯示，全省以自主品牌出口的比例低于10%，即使是一些在國內擁有很高知名度的企業，其出口業務仍以貼牌為主。

    記：如果國內出口企業繼續維持低價現狀，國外反傾銷的大棒就會不斷打來，您認為國內服裝企業的當務之急是什么？

    閻：我總結出三點：一是回歸價值，通過行業自律，使我們的出口服裝價格回到正常水平上來，這樣也有利于維護我們國內紡織服裝行業的產業安全。任何產品的終端生產企業，不管是化纖制品，毛紡品還是布制品，都有其底限價格。可以針對不同的產品，選擇不同的代表型企業，其中包括大企業和小企業，然后制定一個價格浮動的范圍，對外報價統一按照這一價格實行。二是綜合升值，包括提高服裝的設計能力，由來料訂貨轉為看樣訂貨等。三是品牌創值，國內企業最終還是要走自創品牌之路，只有這樣才能形成高附加值。目前，中國還只是一個制造基地，盡管這是任何國家都需要經歷的階段，但是我們可以看到，歐美這個階段花了10多年，日本也只有10多年，而我們已經超過20年，雖然這是由于各自所處的環境不同，但是我們應該力爭縮短這個時間。