媒體和策展人對于新一代的中國設計師寄予了很大期望，這一代應該不同于中國以往的設計師，他們應該有自己的設計語言和更清晰的思路，而且，有自己的讀者群。

　　在和他們的交談中，你很容易聽到侯賽因·查拉揚或者馬丁·馬吉拉這些設計師的名字，由于資訊傳播的便捷，這些在歐洲的小眾設計師已經成為新的icon，成為設計師們口耳相傳的名字，做一個像夏奈兒或者圣洛朗這樣聲名赫然的名牌，很多時候，并不是年輕一代設計師們的理想。擁有自己的工作室，控制產量，建立自己的小型專賣店，為朋友們設計服裝，像山本耀司或者川久保玲那樣，讓服裝成為更接近藝術的設計語言，似乎對年輕一代更具吸引力。

　　706工廠的寬闊空間被巨大的防護網鋪滿，大量工地里用的塑料薄膜將空間做了簡單的分隔，現代舞團的年輕演員取代了時裝表演中的模特，他們的舞蹈也是當晚的主角之一。

　　張達的服裝首先出場，他用了我們小時候所穿的紅、藍羽絨服的面料，演員們在舞蹈時，身上的彩色塑料配飾“嘩嘩”作響。張達一直說這個系列做的時間很短，覺得不夠理想，當然，展出依然要進行，幾百雙眼睛不會了解設計師準備時間有多少。高欣的設計用了大量軍裝的元素，可穿性比較強，尤其是外套和夾克，但整體而言，設計手法并非特別新鮮。吉吉是第一次做時裝設計的展示，衣服更像是用在某場戲劇演出中，演員的舞蹈也非?？鋸?，經常用翻滾的動作表現寬大的裙子。王一揚的衣服被現代舞團賦予了新的演繹，兩個青年男女在《南屏晚鐘》的歌聲中，繞著一輛自行車談起了戀愛，現場有人鼓掌也有人輕笑，“這么具像”，我聽見有人說。整場時裝秀更像是一場現代舞表演。你很難說，眼前的服裝有足夠多讓你驚喜的系列，但每個人的作品中，還是能找到部分有趣的設計，尤其是王一揚的茶缸系列，設計思路更為清晰，想法實現的程度也最高，他的美學體系是一直持續的，當然，我對于在那些大棉袍外面的塑膠圓點有保留意見，即使是獨立設計，這樣似乎也走得太遠了，如果是要設計舞臺服裝，倒可以另當別論。

　　中國的設計到底能走到什么程度？作為一名生長在中國的，有個人理想的設計師，你的設計想法是否清晰？你是否建立了自己的設計美學？你的工藝是否精湛？你的材料是否能足夠表達你的想法？你的市場推廣是否為你找到了即使為數不多但足夠準確的讀者群？

　　最重要的是，你是否有足夠的熱情尊重自己的創作？與純粹的藝術作品不同，你是否還有足夠的耐心去與不同的領域進行溝通，讓你的服裝被應該接受的人看到或者了解？

　　我們接觸到了過度豐富的時裝和時尚資訊，不同范疇的icon正在全球釋放著他們的影響，在中國也不例外。上海新樂路、長樂路或者復興路上，不少年輕人開始建立自產自銷的服裝店，但很多時候，我看到的是川久保玲作品的簡化版，那些黑色、白色或者軍綠色的服裝，有過多的為設計而設計的技巧表演，而在時裝的細節上卻顯得簡單、粗略，時裝的式樣并不難效仿，但Comme des Garcons那種嚴肅和幽默感同時具備的氣質，卻是正在起步的中國年輕設計師難以模仿的。很多時候，你對待一件事情的態度，會通過事情的結果完全呈現出來，如果你是隨意粗放的，那么你的設計顯然也不可能充滿讓人回味的細節和整體感。

　　成本對于年輕設計師來說，依然是很大的問題，因為投入的限制，服裝的實現程度肯定要受到影響，但是，這也并不僅僅是中國設計師面臨的問題，在倫敦或者馬德里，年輕的設計師被大品牌壓迫得更為厲害，即使是一個僅有3000鎊完成的時裝秀，像Emma Cook這樣的獨立設計師一樣也會調用全部的熱情去完成。在中國，設計正在成為過于熱門的話題，海外的關注也甚于以往，為了2008年在倫敦即將進行的CHINA　DEDIGN　NOW的設計展，V＆A博物館的策展人頻繁往來與倫敦和中國之間，剛剛在荷蘭進行的中國當代藝術展也加入了時裝設計的部分。而事實是，中國的年輕設計師面臨的最主要問題不是參與各種各樣的藝術展覽，而是他們如何在這個市場中生存下來，如何讓更多的人了解自己的作品。畢竟，設計是與現實發生更密切的關系。