時裝雜志《世界時裝之苑》(Elle China)副主編肖彥說，中國時裝設計人才正在吸引國際時裝界的目光，不過，與國際時裝業(yè)的整體水平相比，中國設計師的水平目前還處于非常初級的階段。 

　　但少數(shù)設計師已開始嶄露頭角，使中國時裝界出現(xiàn)了質的提升。今年十月，謝鋒帶著他的jefen品牌出現(xiàn)在巴黎的T臺上，其專場發(fā)布會安排在“2007巴黎時裝周”的首場舉行，這一“待遇”在中國設計師中還是第一個。一些大學也在加強時裝設計方面的課程，以緩解人才短缺的問題。同時，有關方面也在學習歐美國家的經驗，通過各種方式加強專業(yè)院校與時裝界的聯(lián)系。

　　不過，一些有志成為設計師的中國人表示，中國時裝市場雖然潛在規(guī)模很龐大，但總體來說，人們對新潮時裝的熱情卻不高，這一點對他們帶來了很大制約。而在國外，他們又要努力擺脫人們對中國時裝業(yè)既有印象的影響；而且，到現(xiàn)在還沒有一位土生土長的中國人像日本的山本耀司(Yohji Yamamoto)或在香港長大、在紐約出道的譚燕玉(Vivienne Tam)那樣獲得國際認可，這一事實也給他們很大壓力。

　　今年34歲的設計師王女士回憶起初次在倫敦推銷其設計的遭遇時說：他們認為中國只適合開工廠生產服裝……那里不會有好的創(chuàng)意。王女士的那次努力很不成功。

　　雖然她現(xiàn)在開始贏得海外市場的關注（她設計的針織衫在倫敦每件標價數(shù)百英鎊），但她對國內市場還是感到很沮喪，盡管這個市場對新式服裝的需求很大。據中華全國商業(yè)信息中心(National Commercial Information Centre)對500家百貨商店的調查顯示，2005年的服裝銷售額是73億美元，但問題是如果你設計的標新立異的東西，人們就并一定能接受了。

　　這與日本當年的情形很不一樣。澳大利亞昆士蘭藝術學院(Queensland College of Art)高級講師、專門研究日本設計的波尼•英格利希(Bonnie English)說，正是新潮設計讓日本時裝設計業(yè)一鳴驚人，并由此成為世界時裝設計界最有影響力的亞洲國家。當山本耀司和川久保玲(Rei Kawakubo)上世紀八十年代初登上巴黎T臺的時候，他們的作品立刻吸引了人們的目光。那些作品“那么與眾不同...它們顛覆了時裝概念，也與西方時裝的風格迥異其趣”，英格利希說。

　　英格利希還說，與全球時裝的接觸也讓日本受益良多。現(xiàn)在，在中國的大城市里也能見到H&M和Zara等品牌，還有更早些時候進入中國的路易威登(Louis Vuitton )和古姿(Gucci)。但是，外國品牌的流入有利也有弊。就像《世界時裝之苑》的肖彥所說，這些品牌促進了中國品牌的涌現(xiàn)，但許多品牌都是抄襲外來設計，因為這樣服裝容易推銷出去。

　　中國服裝設計師協(xié)會(China Fashion Designers Association)會長王慶說，中國缺乏天才的一流設計師，不過現(xiàn)在開辦時裝設計學校在中國非常熱門。王慶說，自2001年以來，在協(xié)會登記的時裝設計專業(yè)人員一直在穩(wěn)步增加，目前登記人數(shù)已接近200人。但中國只有30所院校開設時裝方面的高級課程。

　　過去六年來，有時裝設計課程的大專院校加強了這方面的教學力量，同時，也誕生了一些民辦時裝學校，比如新加坡Raffles Education Corp.開辦的學校，該公司1994年在上海開辦了它在中國的第一所學校，現(xiàn)在，它在全國共有8所學校。幾年前，著名的中央美術學院(Central Academy of Fine Arts)也開始開設時裝專業(yè)，今年七月，第一屆學生已經畢業(yè)。

　　該校時裝專業(yè)講師曹然（音）預計：經過一段時間，中國消費者在高檔時裝方面會從現(xiàn)在占據這一領域的外國品牌轉向其他品牌，這時就是我們的學生脫潁而出的時候了。

　　不過她和其他一些人士認為，中國在時裝設計教學方面還需要大大改進。曹然說，大多數(shù)教師并不關心到哪里去尋找靈感、如何培養(yǎng)和拓展靈感。她回憶起自己在米蘭學習時裝設計時，教師們更強調方法，而不只最后完成的設計。