日本的和服、越南的奧黛、印度的紗麗、秘魯?shù)呐砬?hellip;…這些民族特色服飾已經(jīng)被全世界所熟知，成為一個(gè)國家的象征性符號(hào)。相比之下，中國還缺少這樣既受全民認(rèn)可又在世界上有影響力和辨識(shí)度的國服。國服為何沒有走進(jìn)大眾的視野?如何在世界服裝舞臺(tái)打響中國品牌?怎樣才能讓中國服裝在發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)文化精神的同時(shí)又契合當(dāng)代人對(duì)時(shí)尚的追求?

　　服章之美：中華禮儀文化不可丟

　　今年3月，國家主席習(xí)近平偕夫人彭麗媛在歐洲訪問期間，曾兩次身著改良版中式禮服出席皇室國宴，既充滿中式風(fēng)格，又符合國際規(guī)范的禮服廣受世界贊譽(yù);在剛剛結(jié)束的APEC會(huì)議上，國家領(lǐng)導(dǎo)人一身具有中式風(fēng)格的服裝再次成為一道引人矚目的亮麗風(fēng)景。

　　《左傳》注疏有云：“中國有禮儀之大，謂之夏;有服章之美，謂之華。”華夏民族的稱謂正是來源于服飾文明，借此中華成為禮儀之邦，衣冠上國;黃帝“垂衣而治”的典故，更說明了服飾在中國歷史文化中已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了避寒遮羞的實(shí)用性意義，更代表著禮儀制度的確立和文明時(shí)代的到來。

　　幾千年來，中華民族出現(xiàn)過“漢服”“唐裝”等燦爛的服飾文化。然而今天中國人的服裝特色似乎已漸漸模糊了。中國少數(shù)民族對(duì)外交流協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)劉東輝說：“在西服大行其道的今天，我國的服飾文化已漸漸脫離了中國幾千年傳統(tǒng)文化的氛圍。這不得不說是很大的遺憾。”

　　民國時(shí)期，國民政府將孫中山先生提出的“中山裝”以及當(dāng)時(shí)盛行的旗袍規(guī)定為國家禮服，曾經(jīng)是舉世公認(rèn)的中國服裝經(jīng)典。然而，這些終究成為了歷史。“改革開放后，為了打破中國在特殊環(huán)境下服裝式樣單一的現(xiàn)狀，當(dāng)時(shí)的國家領(lǐng)導(dǎo)人帶頭穿西服，是為了提倡多種文化選擇。今天中國提出文化立國，而文化就是差異，在服飾文化上也要找到自己的個(gè)性和特點(diǎn)。如今領(lǐng)導(dǎo)人帶頭穿中式服裝，就傳遞出積極的信號(hào)。”清華大學(xué)國家文化產(chǎn)業(yè)研究中心主任熊澄宇表示。

　　“其實(shí)外交官一直希望能穿著具有本民族特色的服裝參加外事活動(dòng)。”外交部禮賓司前司長(zhǎng)魯培新介紹道，“但遺憾的是在我國這樣的服裝暫時(shí)沒有。我國外交人員幾乎大多場(chǎng)合都穿西服，偶爾穿中山裝。可是西服作為工作裝在某些場(chǎng)合并不適合，而中山裝已經(jīng)不適應(yīng)現(xiàn)代的禮儀和著裝習(xí)慣了。”他認(rèn)為，在中國國際地位不斷提升、外交活動(dòng)日漸頻繁的今天，確定一款國服十分必要。

　　在中國服裝協(xié)會(huì)設(shè)計(jì)師專業(yè)委員會(huì)主任趙衛(wèi)國看來，中西方對(duì)服裝審美是有不同評(píng)價(jià)體系的。“許多人對(duì)國服的理解存在誤區(qū)，認(rèn)為只是簡(jiǎn)單的中國元素的拼貼，而實(shí)際上中國元素只是很小的方面，其背后的思想力量和精神能量更應(yīng)被關(guān)注。例如西方人對(duì)于身材缺陷的處理方法通常是遮蓋、掩飾，而中國人則是講究包容，展現(xiàn)自然狀態(tài)。同樣，"寧穿破不穿錯(cuò)"的說法也說明了相比于外表修飾，我們更注重禮節(jié)。”

　　由此可見，東方服飾之美在于由內(nèi)而外的感染力，在于融入了幾千年來的智慧和哲學(xué)。在中國文化中，一個(gè)人的著裝是態(tài)度、修養(yǎng)、品格、氣質(zhì)的展現(xiàn);一個(gè)民族的服飾文化則展現(xiàn)了民族的精神神韻、思維方式和價(jià)值取向。若僅局限于外形的設(shè)計(jì)，熱衷于元素的堆積，沒有了文化意義的彰顯，就不能稱其為國服，只會(huì)丟失幾千年的中華文化積淀下的精神財(cái)富。

　　大眾時(shí)尚：中式風(fēng)格應(yīng)走進(jìn)日常生活

　　中國國際時(shí)裝周上，不斷涌現(xiàn)的中國風(fēng)作品大放異彩，但與國際四大時(shí)裝周注重商業(yè)落地的運(yùn)營方式相比，中國的時(shí)裝周似乎與市場(chǎng)有些脫節(jié)，沒有走進(jìn)大眾;2001年APEC會(huì)議引領(lǐng)的“唐裝熱”，同樣在持續(xù)很短時(shí)間的熱度后便煙消云散。現(xiàn)代社會(huì)人們追求時(shí)尚的市場(chǎng)需求成為中式服裝面臨的最大挑戰(zhàn)。

　　趙衛(wèi)國提到，國服應(yīng)是有親和力的服裝，不應(yīng)當(dāng)讓人們感到怪異，覺得離自己太遙遠(yuǎn)，只有貼近生活和時(shí)尚才能為大眾所接受和認(rèn)可，最終走進(jìn)人們的生活。幾年前紅極一時(shí)的改良版唐裝之所以難以推廣，是因?yàn)槠錃v史元素過重，與現(xiàn)代服飾的審美要求不符。

　　在剛剛結(jié)束的中國國際時(shí)裝周上，多位設(shè)計(jì)師都推出了具有濃郁中國風(fēng)格的作品，從中可看到時(shí)尚界將傳統(tǒng)元素與時(shí)尚元素相結(jié)合的努力。國內(nèi)知名男裝設(shè)計(jì)師曾鳳飛表示：“服裝在當(dāng)下的環(huán)境要符合當(dāng)下的思想、反映當(dāng)下的生活。設(shè)計(jì)師的工作就是把握古老文化與現(xiàn)代時(shí)尚之間的平衡點(diǎn)，將其提煉、融合，讓其既承載文化內(nèi)涵，又符合當(dāng)代生活的普適性。”

　　然而，國內(nèi)許多優(yōu)秀設(shè)計(jì)師的作品都缺乏和消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)接的能力。沒有市場(chǎng)推廣，時(shí)裝展更像是設(shè)計(jì)師的個(gè)人狂歡。青島大學(xué)紡織學(xué)院教授王厲兵認(rèn)為，我國服裝業(yè)是從家庭手工作坊逐步過渡到工業(yè)化的，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的歷史不長(zhǎng)，設(shè)計(jì)與市場(chǎng)拓展之間暫時(shí)處于互相制約的境地，設(shè)計(jì)師應(yīng)從目標(biāo)市場(chǎng)中汲取營養(yǎng)。

　　本屆時(shí)裝周首次推出的“設(shè)計(jì)匯”平臺(tái)，是一次與消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)接的商業(yè)運(yùn)作嘗試。對(duì)設(shè)計(jì)師來說，這是他們首次從幕后走到臺(tái)前，從T臺(tái)走進(jìn)生活，同樣也推動(dòng)了時(shí)尚轉(zhuǎn)型的步伐。

　　在提倡服飾文化多樣化發(fā)展的今天，具有中國風(fēng)格的服裝也可以走進(jìn)人們的日常生活。“文化是歷史的，也是地理的、民俗的、生活的。國服需要在中國傳統(tǒng)文化的基礎(chǔ)之上，在人們追求時(shí)尚的需求之下，尋求二者的結(jié)合點(diǎn)。”熊澄宇指出，符合大眾審美、讓大多數(shù)人認(rèn)可的服裝才是名副其實(shí)的國服。未來要更多關(guān)注中式服裝能否走進(jìn)大眾時(shí)尚，走進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)，讓傳承與創(chuàng)意結(jié)合，文化與產(chǎn)業(yè)結(jié)合，從而改善人們穿衣習(xí)慣，內(nèi)化為人們的生活方式。

　　中國名片：服裝產(chǎn)業(yè)走向世界的契機(jī)

　　2013年底，我國服裝外貿(mào)出口達(dá)1771億美元，近10萬家服裝企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到每年四五百億套，全世界平均每人每年可以穿到7件中國人生產(chǎn)的服裝。然而中國服裝產(chǎn)業(yè)卻一直徘徊在產(chǎn)業(yè)鏈低端，沒有文化內(nèi)涵的發(fā)揚(yáng)，就無法在全球范圍內(nèi)獲得影響力。國服理念能否成為一張中國服裝業(yè)走向世界的“名片”?

　　中國服裝產(chǎn)業(yè)是全世界最大的服裝產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)量和出口量都是世界第一，但中國是服裝大國，卻不是服裝強(qiáng)國。“最大的問題還是文化問題，不是服裝產(chǎn)業(yè)自身的問題。”中國服裝協(xié)會(huì)專職副會(huì)長(zhǎng)馮德虎指出。

　　只有“中國制造”，只有龐大的經(jīng)濟(jì)數(shù)字，多年以來我國服裝產(chǎn)業(yè)一度成為廉價(jià)的代名詞。浙江理工大學(xué)服裝學(xué)院副院長(zhǎng)季曉芬認(rèn)為，生產(chǎn)面料、生產(chǎn)技術(shù)是服裝的硬件構(gòu)成，但一個(gè)成熟的國際服裝品牌還要有精神和文化底蘊(yùn)等軟件構(gòu)成。服裝包含一個(gè)民族、一個(gè)國家文化軟實(shí)力的較量，中國服裝品牌走出國門，更重要的是做好軟件。

　　從國外高端服裝品牌的營銷方式可以看出，他們從概念設(shè)計(jì)到推廣營銷都十分注重本土文化的融入，以提升服裝產(chǎn)品的文化價(jià)值來獲得消費(fèi)者青睞。而我國的大多數(shù)服裝企業(yè)卻沒有充分發(fā)掘豐富的文化資源，無法凸顯明確的風(fēng)格和特色。

　　如今時(shí)尚界對(duì)中國元素的應(yīng)用已日漸頻繁，水墨畫、刺繡、漢字、傳統(tǒng)紋樣、青花瓷等元素常出現(xiàn)在國內(nèi)外設(shè)計(jì)師的新作中。曾鳳飛認(rèn)為，中國服裝要走向世界，不但要善于運(yùn)用自己的文化資源，也要考慮不同文化背景的人的理解和接受能力，對(duì)“度”的把握是服裝設(shè)計(jì)中的難題。

　　國服理念的提出面臨難得的契機(jī)，也將推動(dòng)中國服裝業(yè)運(yùn)營思維和產(chǎn)業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。盲目模仿和缺乏創(chuàng)意，只能讓中國服裝業(yè)失去自我，停留在“中國制造”的低端市場(chǎng)中徘徊不前。中國服裝只有做出文化、做出風(fēng)格，才能擁有強(qiáng)大的影響力，在國際高端服裝市場(chǎng)中贏得一席之地，在與世界品牌的交流和對(duì)話中遞出一張閃亮的“名片”。