服裝設(shè)計(jì)包括

       1、創(chuàng)作設(shè)計(jì)（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達(dá)）；
       2、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（也叫打版，版型處理，每個(gè)部位的具體規(guī)格尺寸）；
       3、工藝設(shè)計(jì)（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中打版在中間是處于一個(gè)承上啟下的作用，是整個(gè)服裝設(shè)計(jì)里面最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。

       服裝紙樣，也稱為服裝樣板或服裝模板，做服裝紙樣的過程叫出紙樣，正確的名稱應(yīng)該是服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是服裝設(shè)計(jì)的重要組成部分，是服裝廠的核心技術(shù)，它是聯(lián)系創(chuàng)作設(shè)計(jì)和工藝設(shè)計(jì)的橋梁，是第二設(shè)計(jì)；結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師（廠里稱紙樣師傅）根據(jù)創(chuàng)作設(shè)計(jì)師的服裝效果圖和規(guī)格，或者根據(jù)客戶的樣板和規(guī)格，或者根據(jù)客戶的制單，通過平面的或者立體的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)手法，按照符合人體的變化原理，先做出凈樣的底圖，然后通過不同的方法（或者通過電腦打印，或者通過手工復(fù)印等）從底圖上用硬紙板把樣片剝離出來，再在樣片上加上我們出紙樣的九個(gè)方面（1縫份、2剪口、3布紋、4款號(hào)、5名稱、6數(shù)量、7尺碼、8粘合襯、9顏色），（詳細(xì)資料可以參閱廣東中山九元服裝學(xué)校高鴻老師的專著：《服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及其應(yīng)用》）最后通過檢查沒有問題，就可以交給車板工去車板了，這個(gè)過程就是出紙樣的過程服裝紙樣是創(chuàng)作設(shè)計(jì)的延伸和實(shí)現(xiàn)，又是工藝設(shè)計(jì)的依據(jù)和基礎(chǔ)，所以服裝紙樣在服裝廠里占著舉足輕重的位置，在廠里是絕對(duì)不可大意直裁最快捷的服裝制板術(shù)。

       所謂直裁，即不通過打紙樣，直接在服裝面料上進(jìn)行裁剪。當(dāng)然很少有人直接操刀裁剪，操刀之前一般先用畫粉劃出裁剪圖線。筆者走訪過一些服裝裁剪速成班，經(jīng)了解得知，其采用的教學(xué)方法主要為直裁。事實(shí)上，我國民間的個(gè)體裁縫店也涌現(xiàn)出了大批富有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的裁縫高手，他們的直裁技術(shù)非常值得稱道。直裁在我們民間有著非常廣闊的天地，可以說是我國傳統(tǒng)服裝職業(yè)教育的主要教學(xué)方法。這種方法為何在我國的傳統(tǒng)服裝職業(yè)教育中出現(xiàn)？是否適用于我國今后的服裝職業(yè)教育？要回答這些問題，就要深入分析直裁的優(yōu)點(diǎn)，并了解其存在的人文基礎(chǔ)和教學(xué)應(yīng)用情況。

       直裁優(yōu)點(diǎn)

       直裁的最大優(yōu)點(diǎn)，是可以提高裁剪速度。據(jù)了解：有經(jīng)驗(yàn)的裁剪師可以在三、五分鐘內(nèi)完成一條褲子的裁剪，可以在十幾分鐘內(nèi)完成一件西裝的裁剪。

       直裁速度為何如此之快呢？筆者對(duì)此進(jìn)行了解分析。了解得知，一個(gè)主要原因是由于其在制圖過程中只對(duì)主要控制部位進(jìn)行計(jì)算，如胸圍大、臀圍大等，而相當(dāng)一部分的部位用“定寸估算”來表示。

       例如：半褲口 7寸(約575px)

　   小襠寬 1.5寸(約125px)

       后窿門大 4寸(約325px)

       用“定寸估算”方法裁出的衣片為什么也不影響穿著呢？我們對(duì)于直裁服裝的各個(gè)關(guān)鍵部位進(jìn)行了一下分析，發(fā)現(xiàn)各部位的尺寸都在某一固定范圍波動(dòng)。

       1、當(dāng)胸圍在2500px~3000px范圍變化時(shí)：

       前胸圍大在600px~725px范圍內(nèi)波動(dòng)，波幅不足125px；

       前胸闊在450px~550px范圍內(nèi)波動(dòng)，波幅不足100px；

       前后橫開領(lǐng)在200px~250px范圍內(nèi)波動(dòng)，波幅不足50px；

       手巾袋口大在250px~300px范圍內(nèi)波動(dòng)，波幅只有50px。

       2、當(dāng)臀圍在2625px~3125px范圍內(nèi)變化時(shí)：

       前臀圍大在625px~762.5px范圍內(nèi)波動(dòng)，波幅不足125px；

       后窿門大在312.5px~375px范圍內(nèi)波動(dòng)，波幅不足62.5px；

       小襠寬在105px~125px范圍內(nèi)波動(dòng)，波幅不足25px。

       從上面的例子可以看出，服裝各個(gè)部位的尺寸的波動(dòng)范圍一般都很小，基本上在125px之內(nèi)。且由于放松量所起的調(diào)解作用，使得即使所采用的定寸與標(biāo)準(zhǔn)的尺寸之間存在著差異，只要不是很大，都能夠保證其做出的衣服能穿。這正是定寸直裁至今仍有生命力的一個(gè)重要原因。

       為什么說前、后胸圍大和前、后臀圍大等主控部位需要嚴(yán)格計(jì)算呢？這主要是為了保證服裝在胸圍和臀圍等主控部位的總尺寸。如裁前設(shè)置的臀圍H=2625px，為保證成品褲子仍是該尺寸，就需要通過計(jì)算對(duì)前后臀圍大進(jìn)行精確的尺寸分配：前片臀圍大為0.24H=630px；后片臀圍大為0.26H=682.5px。也有通過H/4-1和H/4+1來分配的，其道理是一樣的。

       那么為什么又說其他各部位的尺寸可以估算呢？這主要是因?yàn)槠渌鞑课坏某叽绮粫?huì)對(duì)成品尺寸產(chǎn)生根本性影響。仍以臀圍H=105為例：無論前后窿門怎樣取值，最終的結(jié)果只是在褲子造型方面產(chǎn)生變化，并不會(huì)引起褲子成品臀圍H=105的尺寸變化。許多裁縫高手正是掌握了這個(gè)絕竅，并結(jié)合自己多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，將服裝的各個(gè)部位尺寸進(jìn)行比例估算，迅速地繪出這些部位的圖線。經(jīng)驗(yàn)更為豐富的人甚至連估算過程也不用，只需根據(jù)主控部位的尺寸，憑直覺繪出這些部位。

       就直裁制圖的放松量本身而言也不是很嚴(yán)格。直裁中放松量的確定也有很大的成分是為了快，其尺寸尾數(shù)大多為偶數(shù)，目的是為了計(jì)算迅速。就此，其制圖的嚴(yán)謹(jǐn)性也大打折扣了。

       直裁最快捷的服裝制板術(shù)

       定寸直裁的速度確實(shí)很快，但卻是以犧牲造型的準(zhǔn)確和裁片的精度為代價(jià)的。也就是說，過去我國服裝職業(yè)教育部分采用直裁作為教學(xué)內(nèi)容，是特殊歷史時(shí)期的產(chǎn)物，不是因?yàn)橹辈每茖W(xué)準(zhǔn)確，而是因?yàn)槲覀儗?duì)服裝結(jié)構(gòu)的要求偏低而已。

       1、在面料上直接進(jìn)行制圖、裁剪，根本不打樣板、排料，這對(duì)于工業(yè)化生產(chǎn)來說不合適。排料對(duì)于工業(yè)生產(chǎn)來說是至關(guān)重要的，因?yàn)樗P(guān)系到面料的利用率，即產(chǎn)品的成本問題，是不容乎視的。直裁對(duì)于服裝工業(yè)來說，是絕對(duì)不能接受的，這也是個(gè)體裁剪與工業(yè)化生產(chǎn)之間的本質(zhì)性區(qū)別。

       2、直裁的“快”是以犧牲服裝的造型的準(zhǔn)確為代價(jià)的。無論版師的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)多么豐富，僅憑估算或直覺來繪各部位的圖線，其準(zhǔn)確度都是要大打折扣的。這與當(dāng)今要求的高精度，高質(zhì)量的工業(yè)化大生產(chǎn)大相徑庭。

       3、直裁制圖中的加放量很不嚴(yán)格，尾數(shù)多為偶數(shù)，且加放量以寧大勿小的原則，并沒有嚴(yán)格的要求。對(duì)于工業(yè)生產(chǎn)來說，首先不能達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期的設(shè)計(jì)效果，再則從成本合算的角度來看也不是很經(jīng)濟(jì)。

       4、現(xiàn)在進(jìn)行直裁的個(gè)體裁縫店和一些搞直裁教學(xué)的裁剪班還在以“寸”為計(jì)量單位進(jìn)行操作和教學(xué)。用“寸”做計(jì)量單位，不但其精確程度上不是很高，而且很難與當(dāng)今的市場(chǎng)接軌，不能夠適應(yīng)工業(yè)化生產(chǎn)，終究會(huì)被市場(chǎng)淘汰。

　   借助工具實(shí)現(xiàn)直裁

       有關(guān)專家曾這樣要求初學(xué)者：對(duì)具體部位尺寸的估算要本著循序漸進(jìn)的原則訓(xùn)練自己，不可因?yàn)槟承┎课徊挥绊懗善芬?guī)格而遷就自己，任取尺寸。不加選擇和計(jì)算地任取尺寸，也許在表面上很快地做到了“快速”，但制圖的準(zhǔn)確性會(huì)很差，具體地說就是服裝的造型很差。長此以往，對(duì)服裝各部位的比例關(guān)系會(huì)更加心中無數(shù)了。

       也就是說，初學(xué)者要想真正學(xué)會(huì)快速直裁，必須要經(jīng)過先求準(zhǔn)確，再求熟練的過程才行。

      “定寸直裁”不論是對(duì)于“教”，還是對(duì)于“學(xué)”，都有著很大的局限性。其根本原因是由于沒有形成系統(tǒng)的服裝工藝?yán)碚摚蚴抢碚撎惻f，缺乏科學(xué)性。是不是說：既快速又準(zhǔn)確；既適用于個(gè)體裁剪又可用于工業(yè)生產(chǎn)；既利于教又易于學(xué)的裁剪方法不存在呢？

       當(dāng)然不是，關(guān)鍵是要對(duì)本已快速的直裁方法進(jìn)行一番改進(jìn)，使其準(zhǔn)確度得以提高。

       筆者所在的課題研究小組致力于服裝制板工藝?yán)碚摰难芯浚?jīng)過長時(shí)間的探索、論證、實(shí)踐，得出了一整套新的服裝制板工藝?yán)碚?mdash;—服裝真比例制板工藝?yán)碚摗⒎b制圖中的每個(gè)部位用真比例的形式推出，使制圖在科學(xué)、正確的道路上運(yùn)作。

       俗話說：手巧不如家什妙。直裁的許多部位的尺寸憑直覺或估算，無論如何也比不上憑專業(yè)的制圖工具來得準(zhǔn)確。我們研究并使用了服裝純比例制圖尺，將人腦進(jìn)行的計(jì)算工作由該尺完成，操作者只需要按照比例數(shù)去找相應(yīng)的線段即可，徹底省卻了計(jì)算這一步驟，這豈不是又快又準(zhǔn)嗎？

       使用服裝純比例制圖尺，打破了“以數(shù)找型”的傳統(tǒng)概念，用一種幾何的方式——以“線段找型”——來完成服裝制圖，在保證并提高了直裁速度的同時(shí)，又克服了準(zhǔn)確度差的缺點(diǎn)。服裝真比例制圖尺即可用于尺寸紛繁復(fù)雜的個(gè)體裁剪，而且也完全適用于高質(zhì)量、高效率的服裝工業(yè)化制板，個(gè)體裁剪與工業(yè)裁剪之間的區(qū)別只有產(chǎn)品數(shù)量及面料利用率了(即成本差異)。其可以說是一種“取之于蘭，而青于蘭”的服裝制圖方法。

       使用服裝真比例尺，初學(xué)者只需花很短的時(shí)間就能掌握直裁這門技術(shù)。這是因?yàn)樵瓉頇M在初學(xué)者面前的幾道障礙大部分被排除，只剩下熟悉服裝各部位的比例關(guān)系了。

       經(jīng)過前面的分析，我們可以得出這樣的結(jié)論：經(jīng)過系統(tǒng)改進(jìn)了的直裁，才適合于我國今后一段時(shí)期內(nèi)服裝職業(yè)教育的教學(xué)。